Tortue grecque

Plus grand est toujours mieux ; les tortues se déplacent beaucoup. Le minimum en intérieur pour un adulte est une table ou un enclos à toit ouvert de 150 à 180 cm x 75 à 90 cm (environ 6 x 3 pieds) avec des parois pleines d'au moins 30 à 45 cm de haut (les terrariums en verre retiennent l'humidité et stressent l'animal, on préfère donc une table à tortue ouverte). Substrat : un mélange d'au moins 5 cm de terre végétale ou de terreau avec du sable de jeu, assez profond pour permettre de creuser et pour retenir une légère humidité sans être mouillé. Aménagement : une cachette humide fraîche, une grande pierre plate pour lézarder, des barrières visuelles, des plantations comestibles et une gamelle d'eau peu profonde et facile à quitter pour la baignade et la boisson. En extérieur (idéal par temps chaud), prévoir au moins 10 mètres carrés avec une barrière pleine de 45 cm de haut enfoncée de 15 cm dans le sol pour empêcher l'escalade et la fuite par creusage, plus un abri sûr, à l'épreuve des évasions et des prédateurs.

Base : une alimentation variée, riche en fibres, pauvre en protéines et en sucre, composée de plantes sauvages feuillues et de fleurs, et non de légumes du commerce ni de fruits. De bonnes bases incluent le pissenlit, le plantain (Plantago), le mouron des oiseaux, le laiteron, la mauve, l'hibiscus et d'autres fleurs comestibles, ainsi que des herbes et un foin de plantes sauvages de qualité ; ne donner les légumineuses comme le trèfle qu'en petites quantités car elles sont plus riches en protéines. Alterner de petites quantités de roquette, cresson, endive, romaine et feuilles de pissenlit. Compléments : laisser un os de seiche disponible en permanence comme source de calcium à volonté, et saupoudrer légèrement la nourriture d'un calcium pour reptiles sans phosphore 2 à 3 fois par semaine (quotidiennement pour les juvéniles en croissance ou les femelles gravides). N'utiliser un complément contenant de la vitamine D3 qu'avec parcimonie (environ une à deux fois par semaine) et uniquement pour les animaux d'intérieur manquant de fort UVB ou de soleil non filtré régulier ; comme la D3 orale peut être surdosée et nuire, les tortues bénéficiant d'un bon UVB ou de soleil extérieur n'ont généralement besoin que de calcium simple. À ÉVITER totalement : tous les fruits (provoquent diarrhée et fermentation intestinale), la viande, les aliments pour chiens ou chats et tout aliment riche en protéines (provoquent le pyramidage de la carapace et des lésions rénales et hépatiques), ainsi que les végétaux riches en oxalates ou goitrigènes en quantité (épinard, blette, feuilles de betterave, chou). Ne jamais donner de plantes de jardin toxiques telles que jonquille, digitale, bouton d'or, lys, rhododendron, lierre ou solanacées. Nourrir les juvéniles quotidiennement, les adultes environ un jour sur deux.

Fournir un gradient de température net. Point de lézardage : 32 à 35 C à hauteur de carapace sous une lampe chauffante. Ambiance côté chaud : 26 à 29 C. Ambiance côté frais : 21 à 24 C pour que l'animal puisse thermoréguler. Nuit : une baisse naturelle à 15 à 20 C convient à une tortue saine et sèche ; éviter le refroidissement en conditions humides et éviter de descendre bien en dessous de 10 C en dehors de l'hibernation. Humidité : maintenir l'environnement plutôt sec, autour de 40 à 60 % pour les adultes (une cachette humide localisée un peu plus élevée à 50 à 70 % aide les juvéniles à développer une carapace lisse), toujours avec une bonne ventilation. L'UVB est essentiel pour prévenir la maladie osseuse métabolique : installer un tube UVB à haut rendement (par exemple une ampoule désert 10 % ou T5 HO) délivrant un indice UV d'environ 2 à 4 dans la zone de lézardage, monté à environ 30 cm de la tortue sans verre ni plastique interposé, et le remplacer tous les 6 à 12 mois car le rendement UV décline avant la lumière visible. Cycle lumineux : environ 12 heures en hiver jusqu'à 14 heures en été. Les adultes en bonne santé de plus d'environ un an hibernent naturellement 2 à 4 mois à une température stable de 4 à 8 C, mais seulement après un bilan de santé et de poids pré-hibernation vétérinaire ; ne jamais faire hiberner une tortue en sous-poids, déshydratée ou malade.

Solitaire par nature. Loger un adulte par enclos. Les tortues ne créent pas de liens et n'ont pas besoin de compagnie ; les maintenir ensemble, en particulier deux mâles ou une femelle trop harcelée, provoque un stress chronique, des brimades, des morsures et une compétition alimentaire. Les mâles se reconnaissent à une queue plus longue et plus épaisse, un cloaque (vent) situé plus bas sur la queue, et souvent un plastron (carapace ventrale) légèrement concave ; les femelles sont généralement plus grandes avec une queue plus courte et un plastron plus plat. Le sexe n'est pas fiable tant que l'animal n'a pas atteint une taille proche de l'adulte. Introduire des tortues risque de transmettre des agents pathogènes comme l'herpèsvirus, il faut donc mettre tout nouvel arrivant en quarantaine séparée pendant plusieurs semaines.

Bien qu'animaux calmes, les tortues grecques sont des fourrageuses actives qui bénéficient d'un environnement stimulant et changeant. Offrir un grand espace d'exploration au relief varié, des pierres et des pentes à escalader, des plantations à brouter et où se cacher, et une variété d'odeurs et de vues. Éparpiller les plantes dans tout l'enclos plutôt que dans une seule gamelle pour encourager la recherche naturelle, alterner de nouvelles plantes et objets sûrs, et prévoir du temps surveillé dans un enclos extérieur sécurisé pour du vrai soleil et du broutage dès que le temps le permet. Des pierres de lézardage rugueuses et une alimentation naturelle contribuent aussi à user le bec et les griffes.