Mille-pattes géant africain

Le terrarium minimal pour un adulte est d'environ 60 x 45 x 30 cm (soit une emprise de 40 litres / 10 gallons) ; un terrarium en verre ou en plastique de 90 x 45 x 45 cm (environ 40 gallons) avec un couvercle sûr et ventilé est préférable et héberge confortablement un petit groupe. Comme ils s'enfouissent et muent sous terre, la profondeur du substrat est essentielle : prévoyez une profondeur suffisante pour l'enfouissement et la mue souterraine - visez au moins 15 cm, et idéalement autant que le terrarium le permet (approchant la longueur du corps de l'animal) pour les adultes. Le substrat EST l'habitat et l'essentiel de l'alimentation : utilisez un mélange organique profond de bois dur en décomposition (chêne, hêtre, orme), de litière de feuilles émiettée (la litière de feuilles de chêne est idéale) et de terreau ou de flake soil sans pesticides. Ne comptez PAS sur la fibre de coco comme substrat principal : elle n'a aucune valeur nutritive (les mille-pattes mangent leur substrat) et l'expérience des éleveurs relie les substrats à base uniquement de coco à un mauvais état et à une possible occlusion intestinale ; ne l'utilisez donc, le cas échéant, que comme composant mineur d'un mélange de bois et de litière de feuilles. Ajoutez de l'écorce de liège ou une cachette d'écorce incurvée en surface, un peu de litière de feuilles, et maintenez le substrat uniformément humide. Une coupelle d'eau peu profonde et facile à quitter est facultative mais utile pour l'humidité.

Un détritivore : l'essentiel de sa nutrition provient de la consommation du substrat lui-même de bois en décomposition et de litière de feuilles ; un substrat comestible de haute qualité est donc la priorité numéro un. Complétez quelques fois par semaine avec des légumes et fruits frais et sans pesticides : légumes-feuilles, concombre, courgette (zucchini), carotte, potiron/courge, patate douce, pomme et banane. Fournissez une source constante de calcium (un morceau d'os de seiche ou un bloc de calcium) pour soutenir l'exosquelette. Les protéines ne sont pas essentielles ; si vous en proposez, n'en donnez qu'une très petite quantité occasionnellement (une pincée de paillettes de poisson ou de crevettes séchées). Ne proposez pas de proies vertébrées comme des souriceaux - c'est inutile et cela souille le terrarium. À ÉVITER : compter sur la fibre de coco comme substrat ou nourriture (aucune valeur nutritive, occlusion possible), tout végétal traité aux pesticides, herbicides ou engrais, les agrumes et autres aliments très acides, la famille oignon/ail/allium, ainsi que les aliments humains salés, transformés ou épicés. Retirez la nourriture fraîche non consommée avant qu'elle ne moisisse.

Une température ambiante de 24 à 28 C (75 à 82 F) convient le mieux à cette espèce tropicale de climat chaud ; maintenez un léger gradient. En dessous d'environ 18 à 20 C, ils deviennent léthargiques, cessent de s'alimenter et muent mal ; des températures soutenues au-dessus d'environ 30 à 32 C provoquent un stress thermique et peuvent être fatales. À Macao, les températures d'une pièce en été se situent généralement dans la plage de confort de cette espèce - les priorités en été sont d'éviter les PICS de chaleur au-dessus d'environ 32 C (gardez le bac hors du soleil direct et à l'écart des sources de chaleur) et d'empêcher la climatisation de faire chuter l'humidité. Pendant les mois plus frais, une pièce peut descendre sous les ~20 C qu'ils préfèrent ; un tapis chauffant régulé par thermostat sur UN seul côté du bac est alors approprié. L'humidité doit se situer entre 70 et 80 pour cent, maintenue en gardant le substrat profond uniformément humide (humide, ni détrempé ni marécageux) et en brumisant légèrement au besoin. Aucun éclairage particulier n'est nécessaire et AUCUN UVB n'est requis ; ce sont des fouisseurs nocturnes qui préfèrent une lumière faible et indirecte et se cacheront de la lumière vive. Une bonne ventilation compte autant que l'humidité pour éviter des conditions stagnantes et moisies.

Non territorial et paisible ; il peut être maintenu seul ou en petit groupe à condition d'augmenter le volume du terrarium et du substrat et d'assurer une nourriture abondante. Il n'y a ni agressivité ni lien à gérer, et la surpopulation est le seul risque réel. Le sexage est possible chez les adultes matures grâce aux gonopodes : les mâles présentent une paire modifiée, moins semblable à des pattes, sur le septième anneau du corps (un espace visible où les pattes sont absentes), tandis que les femelles y montrent un jeu complet de pattes. Ils ne sont pas sociaux au sens mammifère du terme et n'ont pas besoin de compagnie ; un animal solitaire est donc parfaitement satisfait.

L'enrichissement de cette espèce est environnemental, non interactif. Fournissez une litière de feuilles variée, des morceaux de bois dur en décomposition et plusieurs cachettes d'écorce à explorer et à fourrager, et gardez le substrat assez profond pour un enfouissement naturel et une mue autonome. Renouveler la litière de feuilles fraîche et ajouter de nouveaux morceaux de bois pourri leur offre de nouvelles surfaces à brouter. Une manipulation douce et occasionnelle au-dessus d'une surface plane ou d'une table basse (jamais au-dessus d'un sol dur, et jamais en le serrant) permet l'observation, mais laissez l'animal marcher sur vos mains plutôt que de le contraindre, et lavez-vous les mains ensuite. Leurs comportements naturels - creuser, brouter et patrouiller lentement - sont le spectacle.